Удаление цветков и бутонов
На розах нужно обязательно удалять отцветающие цветки. Иначе она будет выглядеть неряшливо. Или намусорит и накидает вокруг лепестки - собирать их очень утомительно. Летом на чайно-гибридных розах для быстрого повторного цветения цветок удаляют до первого настоящего листа (на котором не 3 дольки, а 5 или 7, в зависимости от сорта) или сильной почки. Если на конце побега образовались 2 - 3 бутона, то для получения крупного цветка оставляем один бутон, остальные удаляем. У всех остальных удаляем отцветающие цветки сразу, как только с них облетит хотя бы один лепесток. В цветочных кистях постепенно просто выщипываем поблекшие или осыпающиеся цветки, пока не отцветет вся кисть. При затяжных дождях на некоторых сортах роз бутоны не раскрываются, наружные лепестки у них начинают загнивать. Придется эти бутоны срезать. Или надо защищать такие розы от дождей, укрывая их сверху пленкой. У посаженных в этом году саженцев первые бутоны прищипывают, кустик должен лучше развить корни, набрать биомассу. Во второй половине августа один бутон можно оставить и дать ему зацвести, чтобы кустик порадовался жизни и чтобы убедиться, что сорт соответствует тому, что покупали.Обрезка
Если розы не обрезать, то кусты скоро превратятся в зеленые заросли. Обрезка стимулирует цветение, без нее невозможно вырастить красиво цветущую розу. Обрезка бывает разная: весенняя, осенняя для зимовки, формирующая, обрезка при посадке, о которой мы уже говорили. Для обрезки роз нужен очень острый секатор, который дает гладкие срезы, а не мнет стебли.Основные принципы
Обрезать побег нужно над почкой на 0,5 см выше ее верхушки, под углом 450, чтобы скатывался дождь. Если пенек больше, то он постепенно засохнет, если меньше, то засохнет почка. Вот такие тонкости. Перед обрезкой надо подкормить куст небольшим количеством перегноя, чтобы активировать рост побегов. Если из одной почки растет несколько побегов, слабые надо удалить, оставив один самый сильный. Стоит обратить внимание на скелетные побеги: они должны быть на некотором расстоянии друг от друга, центр куста должен быть свободным, чтобы не было застоя воздуха и болезней. Всегда удаляют до основания все тонкие стебли, идущие внутрь куста и загущающие его. Все срезы надо смазать садовым варом или "зеленкой", лучше жидкостью Новикова. Если роза привитая, надо сразу после обнаружения удалять дикую корневую поросль. Она отличается от культурной листьями и может образоваться на большом расстоянии от куста. Нужно докопаться до того места, откуда дичок растет, и срезать его до основания. Весной после полного снятия укрытия, как только дневная температура установится выше нуля, удаляют до основания погибшие ветви и больные части стеблей до здоровой древесины. Удаляют также все больные, перекрещивающиеся, слабые, мертвые ветви. В это время идет самая серьезная обрезка, формирующая куст: если он компактный, обрезку делают на наружную почку, чтобы не загущался центр, и редко - на внутреннюю почку, если куст раскидистый и центр очень пустой. Молодые кусты, посаженные прошлой весной, обрезают сильно - на высоте 10-15 см от поверхности почвы. Это укрепляет корневую систему и стимулирует рост сильных молодых побегов. У плетистых роз удаляют отмершие концы побегов. Обрезку взрослых кустов делают в течение всей вегетации. Она зависит от класса розы. Чайно-гибридные розы : у большинства роз верхушечная почка доминирует над пазушными, и пока она не обрезана, из этого побега больше ничего не вырастет. Поэтому нельзя оставлять долго на стебле отцветающие цветки, они тормозят рост побегов из нижних почек. Обрезка зависит от того, что хотим получить. Весной, когда мы хотим получить как можно более раннее цветение, побеги надо обрезать как можно слабее. Часть побегов можно вырезать сильно - на 2 - 3 почки. В этом случае будем иметь мощные побеги и позднее цветение - через 60 - 70 дней. Цветки на этих побегах будут крупнее и ярче, а "ноги" у них будут длиннее. Таким способом мы продлеваем цветение куста. Во второй половине лета на кустах вырастают мощные "ивановы" побеги. В конце первого года жизни их осенью надо полностью вырезать. Начиная со второго года - оставлять. Они могут зацвести - и пусть цветут. Если они выросли во второй половине августа, лучше их прищипнуть на 1/3, чтобы до зимы успели вызреть. Флорибунды , миниатюрные, полиантовые розы имеют возбудимые точки по всему побегу. Побеги у этих роз нельзя сильно обрезать, чтобы не терять много питательных веществ. Обычно у них делают обрезку до сильной почки. Для ускорения пробуждения почек нужно сразу обрывать отцветающие цветки, не трогая листьев: у флорибунды надо беречь каждый листик. С помощью обрезки формируют мощный куст. Для этого на молодом кустике после каждых четырех листов на побеге делают прищипку. Когда на кустике накопится достаточный листовой аппарат, это спровоцирует рост мощного скелетного побега. Цвести ему разрешим только в сентябре, чтобы задержать рост новых побегов осенью. Для этого до конца августа будем прищипывать на нем все бутоны размером с горошину. Такую тактику ведут в течение двух лет, пока не сформируется куст с несколькими мощными скелетными ветвями. Общий способ обрезки кустов флорибунды - тот же, что и у чайно-гибридных роз, но обрезку делают умереннее - на 4 - 6 почек. Ежегодно на кустах надо оставлять по 1 - 2 молодых побега, а 1 - 2 старых вырезать полностью. Вообще обрезка - процесс творческий, главное - стараться соблюдать принципы. Плетистые розы. В основном они цветут на побегах прошлого года. Цветоносные побеги развиваются в верхней части куста, поэтому обрезать верх плети нужно очень аккуратно, удаляя только погибшие части. Во второй половине лета у молодых кустов образуются 1 - 2 прикорневых побега. Чтобы вызрела древесина, в середине августа - начале сентября нужно прищипнуть макушки всех побегов. Тонкие, короткие, совсем невызревшие побеги надо удалить полностью. Чтобы на следующий год образовались полноценные прикорневые побеги, после полного отцветания удаляют на взрослых кустах по 1 - 2 старых побега. Всего в кусте плетистой розы надо иметь 4 - 5 вызревших побегов в возрасте до трех лет. Еще пару старых побегов осенью укорачивают на 1 - 2 почки - на случай вымерзания основных побегов, они будут палочкой-выручалочкой. Весной, если зима пройдет благополучно, их вырезают полностью. И так - каждый год. Парковые розы. Цветут на побегах прошлого года. На 4 - 5 год вырезают на кольцо старые побеги. В дальнейшем год за годом удаляют старый побег за побегом.Обильное цветение роз
Для того чтобы бутоны роз радовали вас с конца мая и до первых заморозков, необходим грамотный уход.
Уход за розами включает в себя: , полив, рыхление, подкормку, обрезку, борьбу с вредителями, подготовку к зиме.
Полив
Роза – это влаголюбивое растение и требует регулярного полива для обильного цветения.
Особый уход требуют розы в первый год посадки. Их нельзя пересушивать. Поливают их через день, пока они не примутся и не пойдут в рост.
Затем поливают 2 раза в неделю, но обильно (по 5 литров). Для этого вокруг кустика делается валик, чтобы вода не вытекала, а постепенно проникала к корням. Чтобы их не размыть воду льют вокруг куста лейкой, не задевая листвы и цветков. Это уберегает растение от мучнистой росы. При таком поливе корни растут вглубь, что благополучно сказывается на дальнейшем росте и благополучной зимовке.
Поливают розу теплой, отстоянной водой. При поливе холодной водой, растение может заболеть. Это равносильно при жаркой погоде выпить холодной воды.
В аномально жаркие, сухие месяца молодые кусты роз поливают ежедневно или же два раза в день. В нашем регионе (Оренбургская область) обычно выпадает две недели сильной жары.
Взрослые кусты роз поливают один раз в неделю, а в жаркую погоду — два, также обильно, так как у них длинная корневая система и примерно под каждый куст выливают по 15 литров воды. Если же эти кусты поливать чаще, но меньшим количеством воды, то будет развиваться поверхностная корневая система, которую легко повредить при рыхлении и такие растения плохо переносят зимовку.
Лучшее время полива для роз – это раннее утро, а если не получается, то не слишком поздний вечер – это где то после 18-00. Если же поливать ближе к ночи, то может развиться грибковое заболевание.
Когда розы выращиваете не один год, то они сами подсказывают, сколько им надо воды.
Если листочки на кусту стали желтеть и опадать, то значить влаги в избытке. В этом случае необходимо просушить почву и затем прорыхлить и дать возможность корням подышать.
При недостатке воды, роза отстает в росте, имеет мелкие цветы, сбрасывает листья.
Особая потребность в воде розам необходима вовремя распускания почек, появления побегов, цветения.
Для приостановления вегетативного роста полив к концу лета необходимо сократить, а к середине сентября – прекратить. В это время происходит вызревание древесины, накопление питательных веществ, столь необходимых для зимовки
Для благополучной зимовки розы обильно поливают перед приходом заморозков. В нашей зоне – это – середина октября.
Рыхление
Розы за сезон цветут многократно, и рыхление способствует этому. Так как благодаря этому происходит доступ кислорода к корневой системе, что способствует хорошему развитию и росту новых побегов.
Чтобы вокруг куста не образовывалась корка, рыхлят почву после каждого полива, дождя, подкормки.
Для того, чтобы не повредить корни, рыхлят на глубину не боле пяти сантиметров.
Рыхление можно заменить мульчированием почвы вокруг куста. Благодаря этому почва не покрывается коркой, постоянно дышит, не пересыхает и не перегревается, уменьшаются интервалы полива. Мульчировать можно перегноем, травой, которую лучше измельчить на траворезке. Толщина мульчи не более 5 сантиметров.
Подкормка
Для того чтобы розы обильно и долго цвели им необходима регулярная подкормка. Подкормку можно приобрести в магазине или приготовить самому. Самой хорошей подкормкой считается коровяк или куриный помет. Развожу коровяк из расчета 1:10, куриный помет – 1:30. Подкармливать следует один раз в декаду.
Обрезка
Обрезка имеет первостепенное значение в уходе за розами, обеспечивает интенсивный рост новых побегов и обильное цветение, формирует куст. Осуществляют ее острым секатором под углом в 45 градусов.
Если кустам роз уже не первый год, необходимо следить, чтобы не было загустения, вырезать старые ветки, дикие поросли, благодаря этому куст постоянно омолаживается, образуя здоровые и красивые цветки. Обрезку ветвей осуществляют выше почек на 3-4 мм, после чего срезы замазывают садовым варом.
Необходимо удалять также все отцветающие бутоны, что стимулирует образованию новых цветов. А с молодых кустов в первый год удаляются все первые завязи, для того чтобы окрепла корневая система.
Борьба с вредителями
Если листочки на кустах стали заворачиваться, необходимо их внимательно осмотреть – вероятнее всего появилась тля. В этом случае, необходимо их сразу же обработать каким, либо препаратом. Обрабатывать нужно утром или вечером. Если же после первой обработке тля не погибла, обработку следует повторить.
Для того чтобы избежать такого заболевания как мучнистая роса, необходимо исключить попадание воды на листочки.
Подготовка к зиме
Зимы у нас суровые и готовиться к зиме нужно тщательно.
Во первых, прекратить подкормку с августа месяца, а с середины сентября – полив. К концу октября обрезать все травянистые части ветвей, убирать листья и обрезать черенки, оставляя по 3-4почки. И, самое главное, перед заморозками обильно полить.
Вокруг каждого куста раскладываем яд от грызунов, а затем шелухой гречки засыпаем куст полностью, затем накрываем коробкой и сверху пологами. И затем ждем снег, при появлении которого, засыпаем сверху все укрытие.
Если в садово-огородной суете вы до сих пор не смогли уделить внимание розам, не отчаивайтесь: многое можно наверстать.
В открытый грунт лучше высаживать привитые растения, -- говорит куратор коллекционно-экспозиционного участка «Розарий» Национального Ботанического сада имени академика Гришко кандидат биологических наук Елена Рубцова. -- Такие розы более стойкие, поскольку привиты на корнях шиповника, хорошо проникающих в почву. Очень важен участок для королевы цветов: в средних широтах ей комфортней всего будет на южных и юго-западных склонах.
Не садите розу близко к деревьям и строениям: отступите на 50-70 сантиметров, чтобы ее корням было вольготно. В яму 70x70 см закладывается землесмесь из перепревшего навоза (перегноя), торфа и минеральных удобрений. Если почва песчаная, через которую легко проникает влага, на дно ямы можно уложить слой глины. Не любит это растение и очень влажной почвы: для осушения копают небольшие канавки.
Розу нужно уметь посадить: место прививки должно быть на два сантиметра ниже уровня земли, тогда от корней шиповника пойдет меньше поросли. Если растение имеет собственные корни, его садят на том же уровне, на каком оно росло в питомнике. Почву вокруг куста плотно утрамбовывают, поливают, а верхнюю часть присыпают землей в виде небольшого холмика, чтобы побеги не пересохли, особенно в такую сухую весну, как сейчас.
Весной, правильно сделав формовочную обрезку, вы получите высокие сильные побеги и большое количество крупных цветов. Вот некоторые основные принципы обрезки: вначале удаляются ветви, которые погибли за зиму (черные, сухие, поломанные, перекрещивающиеся). Из оставшихся выбираем два-четыре самых сильных толстых побега, на каждом должно остаться 3-4 почки. Желательно, чтобы верхняя почка смотрела наружу куста -- растение пойдет вширь. В первый год после посадки розам нельзя разрешать цвести: примерно до августа появившиеся бутоны нужно срывать.
Королеву цветов «любят» и мучнистая роса (белый налет на листьях и даже на побегах), и «ржавчина», которая появляется на нижней части листа в виде желтых пятен. Угрожает розе в сырую и дождливую погоду серая гниль: пораженные бутоны не раскроются.
Растению в таких случаях поможет густой настой крапивы, хвоща полевого, перца, чеснока. Кроме того, чеснок и укроп можно посадить между розовыми кустами -- это отпугнет вредителей.
В течение года у розы развивается большая корневая масса, появляется много побегов, поэтому у растения большой расход питательных веществ. Удобрять следует несколько раз в сезон. Обычно пользуются азотистыми, фосфорными и калийными удобрениями. Вносят их весной после раскрытия побегов, а также перед первым и вторым цветением. Нужно также следить, чтобы в состав калийных удобрений не входил хлор -- его растение очень боится.
Лунно-солнечный посевной календарь
22 мая -- брюква, репа, картофель, топинамбур, лук на репку, петрушка на корень, редис, свекла, хрен, цветы из луковиц;
26 мая -- арахис, брюква, репа, клубника, морковь, пастернак, петрушка на корень, редис, свекла, сельдерей, хрен, цикорий, цветы из луковиц.
Ремонтантная роза фото
Как посадить розу. 10 важных правил посадки и ухода за розами.
Многие садоводы не знают как правильно посадить розу , какой нужен уход , как успешно подготовить розы на зиму. Ошибочно предполагая, что культура роз в наших уральских и сибирских условиях крайне ненадежна и и трудоемка. Также отпугивают любителей цветов и высокие цены на розы , особенно если она привитая.
Также очень мало литературы по выращиванию роз на Урале и Сибири. Все это побуждает написать о 10 самых необходимых правил посадки и ухода за розами . Здесь собран 30 летний опыт успешного размножения и разведения розы в открытом и закрытом грунте агрономов Урала и Сибири.
Возьмите себе на заметку эти несложные правила по уходу за розами , и они будут радовать вас на протяжении многих лет обильным цветением.
ПРАВИЛО №1
Покупайте посадочный материал не южных сортов, а преимущественно российского или голландского производства, обязательно привитый и корнеспособный.
Если вы планируете выращивать розы в отапливаемой теплице, то можно приобретать и более южные сорта.
ПРАВИЛО №2
Посадочный материал роз лучше всего приобретать весной , высаживать - когда хорошо прогреется почва, во второй половине мая. Хорошо при посадке полить розу удобрением "ПЛАНТА ЧУДО РОСТ", или любой органической подкормкой.
Опыт показывает что, посадка роз осенью в грунт или в парник в условиях Урала и Сибири чаще всего не удается. Но если все таки вы приобрели розу ранней осенью, в сентябре, то рекомендуется прикопать ее до весны в погребе , обеспечивая при этом плюсовую температуру.
Или можно ее густо высадить как рассаду томатов, в отапливаемом помещении.
Не делайте срезку цветов и черенков для молодых и недоразвитых кустов это недопустимо! Бутоны и лишние побеги при их обособлении выщипывают.
Отцветшие цветы на сильных кустах удаляют вместе с 1 или 2 листьями , иначе могут завязаться плоды с семенами, и повторное цветение будет слабым.
ПРАВИЛО №5
Поливают под куст, обильно , так, чтобы земля пропитывалась влагой на о,5 метров. При сухой погоде интервал между поливами в две недели .
Совмещайте поливы с жидкими подкормками (предварительно пролив розу), настоем коровяка 1:10, или настоем куриного помета - 1:20, золы, трав, микробиологическим удобрением Байкал- ЭМ, Планта, Богатый. Желательно, в первый год не использовать минеральные удобрения. В следующие годы проводят до 6 подкормок за сезон, чередуя органические с минеральными удобрениями.
В холодную, дождливую погоду розы не впитывают вещества из земли, поэтому проводите внекорневую подкормку (опрыскивание), это улучшит состояние растения, увеличит количество и размер цветков.
До конца июля желательно, чтобы азотные удобрения преобладали в подкормках, а в августе для лучшего одеревенения кустов - калийные и фосфорные удобрения, зола.
Подкормки после первого года:
весной, до распускания листьев, после снятия укрытия и обрезки: аммиачная селитра 30 грамм на 1 кв. м. (или мочевина 1ст.л на 10 литров воды).
Через две недели - повторить . Азот увеличит массу растения, повлияет на рост побегов.
третья подкормка - начало бутонизации: комплексная минеральная подкормка (КЕМИРА, ФЕРТИКА, АГРИКОЛА ДЛЯ РОЗ, ЗДРАВЕНЬ ДЛЯ РОЗ и т.п)
четвертая подкормка - перед первым цветением: раствор коровяка, или раствор ГУМАТА, или раствор БАЙКАЛ ЭМ.
пятая подкормка - конец июля-начало августа, после первого цветения - комплексное минеральное удобрение.
последняя, шестая подкормка - суперфосфат и калийная соль (калий).
Во время пересадки, обрезки, срезки цветков, а также в период похолодания, или засухи очень полезны опрыскивания препаратом ЭПИН ЭКСТРА.
ПРАВИЛО №6
Как правило в соцветиях оставляют самый крупный, центральный бутон, а лишние по бокам выщипывают . Так же поступают и с растущими из одной почки побегами - оставляя только один, самый сильный, который растет из центра куста наружу.
ПРАВИЛО №7
При первых признаках поражения кустов вредителями и болезнями (налет, пятна) проводят химическую обработку препаратами ФИТОВЕРМ, АКТЕЛЛИК, ФУФАНОН, АГРАВЕРТИН, ИНТАВИР от вредитей, ТОПАЗ, ФИТОСПОРИН - от болезней. Обработку против вредителей проводят дважды с перерывом в 7 дней.
ПРАВИЛО №8
Обрезают кусты в два срока . Осенью, в начале октября , делают основную обрезку. Удаляют неодревесневшие побеги до твёрдой древесины. С коротко обрезанных кустов убирают все листья. Оставляют самые развитые,сильные ветки, а мелкие и больные удаляют. Мусор и обрезки сжигают.
Весной, в мае месяце , после полного зимнего раскрытия кустов удаляют все бурые, подмершие и загнившие части. Если останется хотя бы две или три здоровые почки, то куст хорошо обрастет и зацветёт.
Ремонтантные сорта обрезают оставляя побеги более длинными (около 20 см), эти сорта цветут и на прошлогодних приростах.
ПРАВИЛО №9
При вырастании дикой поросли (как правило характерно для привитых на шиповнике кустов), ее выдёргивают из земли обрывая с корня. Над землей резать поросль - бесполезное занятие.
ПРАВИЛО №10
На зиму розы укрывать лучше всего древесными опилками или мелкой стружкой.
Против повреждения заморозками , при наступлении августа - на 5-10 см подокучивают опилками основания кустов (корневую шейку). А в первой декаде октября после обрезки, кусты засыпают опилками доверху, "с головой" , закрывая сверху полученный холмик пленкой, коробкой, ящиком, брезентом, толем и пр. Укрытие нужно прижать каким-нибудь гнётом.
Нельзя на Урале и в Сибири
окучивать на зиму кусты землей, сырым листом, перегноем и другими материалами. Потому, что в отличии от других областей нашей страны, у нас одревеснение побегов происходит слабее, и поэтому к весне кусты роз часто подопревают.
Зимой нужно дополнительно окучить снегом . Укрытия снимают в пасмурную погоду поздним маем, потому,что от яркого солнца куст сразу обгорит .
При ясной, солнечной погоде открытый куст притеняют ящиком, ведром, бумагой, укрывным материалом несколько дней, при этом основание куста должно быть закрытым до 10 июня - когда закончатся возвратные заморозки и начнется отрастание первых новых побегов.
СОРТА РОЗ.
Популярные группы: флорибунда и чайногибридные - разнообразные окраски, красота и способность непрерывно цвести весь сезон, делает эти сорта самыми популярными.
Полиантовые розы и грандифлора (очень похожие на флорибунда) менее популярны.
Чайногибридные розы
выделяются разнообразием окрасок , изящными, удлиненными, крупными - до 18см цветками. Могут быть полумахровыми (до 20 лепестков в цветке), и густомахровыми - от 100 и больше лепестков. Имеют разнообразный приятный запах .
Как правило цветки одиночные, но могут быть и в небольших соцветиях. Лист крупный, часто кожистый, блестящий. Шипы на молодых побегах красноватые, крупные, редкие. Куст высотой от 60 до 140 см , прямой, может быть иногда раскидистым.
Полиантовые розы
Куст небольшой до 40 см, компактный, густой, сильноразветвленный с мелкими цветками (до 4 см), розового или красного цвета, редко белые , некоторые сорта - оранжевые . Желтой окраски цветов у типчной полиантовой розы нет. Могут обладать ароматом, махровость - от полумахровой до густомахровой.
Соцветия крупные, многоцветковые , насчитывающими от 20 до 100 стойких цветков с долго сохраняющими яркость окраски. Цветение непрерывное, обильное, до глубокой осени .
Флорибунда
Имеют огромнейшее разнообразие, уступают чайногибридным розам по аромату, красоте и величине цветка, но превосходят по зимостойкости и очень обильному, почти непрерывному цветению .
Куст от 50 до 120 см , прямой, раскидистый, с кожистыми, блестящими листьями. Цветки простые, полумахровые или густомахровые. Форма от чашевидной до бокаловидной от 4 до 10 см в диаметре, собраны в часто душистые соцветия разной величины.
Грандифлора
Путем скрещивания сортов флорибунда и чайногибридной была получена новая, небольшая группа крупноцветковой садовой розы - грандифлора .
Сорт с крупным соцветиями и обильным, продолжительным цветением как у флорибунды . А форма и размер цветка как у чайногибридной розы, но превосходящий оба сорта по зимостойкости и силе роста .
