Надо сказать, многие болезни поражают в первую очередь молодые и ослабленные растения, растения за которыми не внимательно и не правильно ухаживают.
Мучнистая роса
Возбудитель грибы рода Oidium, Sphaeroteca, Microsphaera и т.д. - распространенное грибковое заболевание. Это заболевание не только ослабляет и угнетает растение, но и часто приводит к гибели. Проявляется в характерном белом (похожим на муку) налете на листьях, преимущественно на верхней их стороне, затем на стеблях и бутонах. Способствует заболеванию плохо проветриваемое помещение, избыточное удобрение и скученность растений.
Меры борьбы. У больных растений удалите пораженные побеги, листья, бутоны. Если болезнь распространилась сильно, покрыла все листья, проще обрезать под корень все побеги, оставив пеньки 5 см. После этого обязательно опрыскать все, что осталось после обрезки препаратом Топаз, землю и стенки горшка тоже опрыскать. Кроме топаза можно применять и другие препараты, например, фундазол. Разводить фунгициды по инструкции и обязательно проводить повторное опрыскивание.
Ложная мучнистая роса
Возбудитель грибы рода Peronospora, Plasmoparma и т.д. - легко спутать с предыдущим заболеванием. Отличие в том, что при ложной мучнистой росе белым пушистым налетом из спор грибов покрывается в основном нижняя сторона листа. А на верхней стороне листьев можно увидеть светлые или фиолетовые пятна. Ложная мучнистая роса распространяется в первую очередь по влажным листьям.
Меры борьбы. У больных растений удаляют пораженные побеги, листья, бутоны, растение обрабатывается фунгицидом, причем каждый раз лучше обрабатывать растения разными фунгицидами, что бы исключить возникновение резистентности (привыкания) грибков к препарату. Обычно достаточно 2-3 обработок.
Пятнистости роз
Это скорее не одно заболевание, а группа с похожими симптомами, возбудители, как грибки, так и бактерии. При этом на листьях растения появляются пятна, которые с распространением болезни растут в размерах, сливаются и поражают весь лист целиком. Пятна могут быть сухими или мокнущими, по краю или по всей поверхности листа. У роз это заболевание чаще проявляется во второй половине вегетации, способствует этому повышенная влажность воздуха и грунта, загущенная крона, плохая проветриваемость помещения, плотная слежалая (не рыхлая земля в горшке.
Меры борьбы. Удаление пораженных листьев и побегов. Опрыскивание любыми медьсодержащими препаратами (оксихом, хом, бордоская жидкость) или сернистыми препаратами (коллоидная сера, тиовит-джет, манкоцеб, тирам), регуляция полива и прекращение опрыскивания обычной водой до выздоровления. Обычно требуется 2-3 обработки (в том числе поверхности грунта). Обратите внимание, что все фунгициды, содержащие медь оставляют синие или голубые разводы на листьях.
При этом заболевании на обратной стороне листа образуются пустулы, которые могут быть совершенно разного цвета - от рыжего или оранжевого до темно-бурого, они выступают над листом как бородавки или папиломы, всегда круглой формы. На верхней стороне листа со временем появляются коричневые пятна.
Меры борьбы. Как можно раньше удалить все подозрительные листья. Опрыскивание фунгицидами, предназначенными специально для борьбы с ржавчинными грибами, например, топазом. Ржавчине роз способствует содержание в плохо проветриваемом помещении, при повышенной влажности и высокой температуре воздуха.
Вредители роз
Розанная тля
Вредитель, поражающий и листья и бутоны. Побеги и листья скручиваются, покрываются липкими выделениями тлей, на которых поселяется сажистый гриб. Выглядит все это так, как будто на растении перхоть или хлопья, цветы и бутоны деформированы. Поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают. Растение сильно угнетается и прекращает нормальное развитие. Бутоны не раскрываются, цветы загрязняются выделениями. Особенно опасны тли весной, поражая кончики молодых побегов. В домашних условиях розы могут заразиться через садовую землю или с растениями из магазина.
Меры борьбы. Удалите все пораженные побеги, промойте листву 2-3 раза мыльным раствором. Затем опрыскайте и полейте кусты раствором препарата актара. Если поражение очень сильное, например, с черенков, нарезанных в саду, где буйствует тля, то лучше замочить в растворе актеллика (20 капель на 1 литр воды).
Паутинный клещ
Раньше считалось, что появлению клещей способствует слишком сухой и теплый воздух в помещении, однако, это мнение развенчано многолетним опытом: розы поражаются клещами в любом климате, при любой влажности воздуха, у них просто чрезвычайно высокая восприимчивость. Но в сухих и жарких условиях клещи размножаются в разы быстрее, чем в прохладе и высокой влажности, буквально за 3 дня могут повредить целый куст розочки в горшке. Клещи прячутся на нижней стороне листа, в пазухах побегов и бутонах. Поверхность поврежденных листьев сначала покрывается бледными точками - места высасывания клеточного сока, но в дальнейшем они увеличиваются, образуются сплошные белесые пятна, листья скручиваются и опадают.
Если вы не уверены, есть ли на розах клещ, возьмите лупу и осмотрите обратную сторону листа - можно увидеть шкурки от линьки клещей (белесая шелуха), или самих клещей: они могут быть почти незаметны - серого цвета, или желто-рыжие, кирпичного цвета или темно-коричневые (разнообразие множества видов).
Меры борьбы. Против клещей применяют препараты класса инсектоакарициды или - актелик, неорон, фитоверм, аполло, вермитек, палочки Etisso Blattlaus-Sticks (втыкают в землю) и другие. Так как клещи обладают высокой резистентностью (устойчивостью к химии с каждым новым поколением), препараты нужно менять или чередовать. Если вы покупаете розу в магазине, приносите черенки из сада, укореняете розу из срезки (букета), вероятность, что на ней клещ примерно 90%, если не больше. Поэтому профилактика просто обязательна: опрыскайте листья очень тщательно со всех сторон фитовермом. Еще один метод профилактики - регулярный горячий душ. Розы очень хорошо переносят контакт с горячей водой 53-55°С. Под сильным напором из душа, вода смывает клещей, яйцекладки, паутину. Если провести 4-5 процедур подряд, можно избавиться от клещей без химии. .
Трипс
Этот вредитель попадает к нам, чаще всего, с садовыми цветами и из букетов. А способствуют более быстрому их размножению высокая температура и низкая влажность воздуха. В домашних условиях трипс может вредить розам круглый год, но особенно в весенне-летний период.
Фунгициды для лечения роз
Фундазол - системный фунгицид для защиты растений от заболеваний (пятнистость листьев, мучнистая роса и др.). Выпускается в пакетах по 10 г. Для приготовления рабочего раствора 1 пакетик разводят на 10 л воды. Требуется равномерно опрыскивать листья.
Этот препарат очень неоднозначен, нет единого мнения по поводу его безопасности как для человека, так и для растений. Известны случаи фитотоксичности, угнетение роста растений от продуктов разложения беномила (образуется дибутилмочевин - подавляет процессы фотосинтеза). Поэтому допустимо использовать только свежий препарат, не просроченный.
Кроме того, применение фундазола приводит к появлению устойчивости у грибков не только к беномилу, но и ряду других фунгицидов. И последнее - фундазол не панацея и не способен излечить розы сразу окончательно и бесповоротно. Официально фундазол в России разрешен (см. справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных в РФ).
Сера - ее препараты относятся к инсектофунгицидам. В комнатном цветоводстве применяется порошкообразная сера для опыления роз в борьбе с вредителями (в основном с клещиками и мучнисторосыми грибками). Достаточно эффективный препарат. Можно приобрести в садоводческом магазине под названием "коллоидная сера" или "Тиовит-Джет". Если у вас признаки болезней на розах, препараты серы самое первое, что можно попробовать в лечение.
Агат-25К - биологический препарат для защиты растений от болезней и повышения урожайности. Увеличивает всхожесть семян, усиливает развитие корневой системы. С успехом применяется для комнатных растений как профилактическое средство и легкое удобрение. Действующее вещество - инактивированные бактерии Pseudomonas aureofaciens, биологически активные вещества растительного и микробного происхождения, макро- и микроэлементы. Выпускается в виде текучей пасты в бутылочках по 10г. 1 мерная ложечка препарата разводится в 3х литрах воды до полного растворения, затем растения опрыскиваются три-четыре раза с интервалом в 20 дней.
Инсектициды для лечения роз
Фитоверм - инсектоакарицид, уже через 6-8 часов после обработки грызущие вредители перестают питаться (для сосущих это время удлиняется до 12-16 часов). Необходимо учитывать, что гибель вредителей наступает на 2-3 сутки после обработки, а максимальный эффект достигается на 5-7 сутки.
Для борьбы с клещами 1 ампулу развести на 1 литр воды, с тлями - 1 ампулу на 0,25 л, а с трипсами - 1 ампулу на 0,2 л воды. Проводят максимум 2 обработки с интервалом в 7-10 дней. Нельзя использовать слишком часто против клещей - вызывает резистентность. Но отлично подходит в качестве профилактики, особенно в домашних условиях.
Актара - хороший инсектицид, обладающий системными свойствами, работает против тлей, трипса, белокрылки, щитовки, мучнистого червеца, грибных комариков. Но максимальный эффект будет достигнут только при одновременном поливе и опрыскивании по листу (если комарики, только полив). Требуется 1-2 обработки.
Актеллик - инсектоакарицид для борьбы с тлями, щитовками, белокрылкой, клещами и др. вредителями растений. Выпускается в ампулах по 2 мл. Содержимое ампулы разводится в 2-х литрах воды, при сильном поражении вредителями - 1 ампула на 0,7 л воды. Опрыскивать свежеприготовленным раствором, равномерно смачивая листья. Оптимальная температура при обработках 12-25°С. Опасен для человека - II класс опасности, применять в крайних случаях.
Инта-вир - инсектицид для уничтожения насекомых-вредителей садовых культур и комнатных растений. Эффективен против тлей, трипсов, листогрызущих гусениц, белокрылки. Выпускается в виде таблеток. Одна таблетка разводится в 10 литрах воды. Опрыскивание растений производят свежеприготовленным раствором в сухую безветренную погоду, обеспечивая равномерного смачивания листьев. Максимально проводится 3 обработки.
Укрывной материал для роз. Раскрытие розы весной.
Как перезимовали розы - если вы использовали укрытие которое не пропускает свет и влагу, например рубероид и плёнку, то как только начнёт сходить снег откройте торцы укрытия чтобы оно проветрилось, и как можно раньше его уберите, т.к розы под таким укрытием легко могут запреть, а это гораздо более опасно чем вымерзание.
Снимать укрывающий материал с роз желательно в пасмурную погоду, т.к побеги отвыкшие от света могут получить ожоги на ярком солнце, и после раскрытия, розы нужно притенить. Современные укрывные материалы - не пропускают свет и влагу, но при этом хорошо защищают от морозов, благодаря чему удаётся сохранить кусты зелёными до самых кончиков. И как результат получить более раннее и обильное цветение.
Если после раскрытия ваших роз побеги на первый взгляд выглядят зелёными то можно присмотреться ближе к ним. Сначала убираем то чем мы пригибали кусты осенью и расправляем побеги растения. Розы после того как их пригнули, после зимы могут быть немножко кособокими, это не беда мы их выправим, если они до конца не распрямятся то можно поставить небольшую опору.
Плесень на розах. Снежная, серая плесень роз.
Теперь посмотрим на основание куста розы, здесь нас могут ждать неприятные сюрпризы. В основании куста может быть плесень, могут быть потрескавшиеся побеги. Бывает небольшая снежная плесень - она не страшна, через пару недель на солнышке она уйдёт.
Теперь мы можем сразу же провести первичную обрезку розы: вырезать подмёрзшие, больные, поломанные побеги роз. Довольно часто особенно при раннем раскрытии основание кустов роз покрыто белой плесенью - это так званая снежная плесень. Она быстро гибнет на ярком солнце и не приносит розам особого вреда. Гораздо опаснее - серая, пушистая плесень, её хорошо знают те садоводы которые выращивают клубнику, помните подгнившие ягоды покрытые серым пушком - это серая гниль, розы тоже подвержены этой напасти.
Признаки серой гнили на ветках роз следующие: зимующие побеги кустарника с верхнего сделанного среза очень быстро буреют по направлению вниз и гибнут. При большой насыщенности влажности побеги на розе покрываются налётом в виде пушистости, участки растительной ткани на ветках стают коричневыми, а при наличии влажной погоды покрываются по наружи серым, болезненным налётом. Нужно как можно быстрее вырезать повреждённые места прихватив здоровую ткань, а розу как следует присыпать золой.
Болезни розы после зимовки.
Чёрные сухие побеги которые замёрзли их сразу обрезаем. Как проверить замёрз побег или здоров. Мы смотрим на срез, если середина коричневая значит побег подмёрзший режим до тех пор пока сердцевина побега розы не будет белой. На сырых участках побеги весной часто бывают покрыты морозобоинами - это продольные разрывы коры. Если разрывов не много ветку можно оставить, а если кора на побеге розе вся изорвана или ткани вокруг трещин побурели - это значит что туда попала инфекция и такую ветку вырезаем ведь она всё равно скоро засохнет.
Бывает что зимовка приносит нам не приятные сюрпризы почки на розе не просыпаются и куст выглядит безжизненно. Присмотревшись ближе мы увидим целый букет тех неприятностей из-за которых пропала роза. На поверхности побегов видны инфекционный ожёг- чёрные пятна часто с малиновой каймой, иногда они чёрные и в самом плохом случае побег засыхает, окольцовывается этой болезнью. Она проявляется не сразу, бывает что после открытия побег зелёный, но спустя 1-2 недели будет видно что ветка розы поражённая болезнью засыхает. К сожалению никак повлиять на болезнь розы - инфекционный ожёг нельзя, повреждённые побеги приходится просто вырезать.
Далее мы можем увидеть морозобоины, в тех местах где попала влага кора потрескалась. Если побег потрескался не сильно в принципе его можно не трогать, а если же морозобоин много на розовой лозе то побег может засохнуть поэтому его лучше удалит обрезав полностью.
Если побег замёрз то кора на ветке растения становится чёрной, либо если кора попрела она может иметь такой оливково-зелёный или болотный цвет. Такие подмёрзшие побеги на растении могут в принципе дальше существовать, но если кора повреждена нарушается сокодвижение и такой побег нарушается в росте и может засохнуть.
Как поступают с розой которая перенесла зимовку плохо.
Во-первых все побеги которые повреждены мы обрезаем как можно короче, даже если это значит отрезать всё до самой прививки. Сильно толстые побеги розы нужно резать сучкорезом, более тонкие обрезаются секатором. Удаляем сразу и все старые пеньки и стараемся по максимуму убрать всю отмершую древесину. Обрезаем побеги до появления белой середины, белого цвета сердцевина побега говорит нам что хватит далее обрезать. Обычно после такой тщательной обрезки плохо перезимовавшей розы остаётся небольшой пенёк, что же с ним дальше делать.
Стараемся добраться до места прививки розы и освободить её от земли по максимуму, это делается для того чтобы лучше пробуждались спящие почки. Если прививка находится на солнце то почки на привитой части розы просыпаются охотнее. Вообще место прививки нужно максимально очистить от остатков и сухой древесины, таким образом мы очищаем всё место прививки на кустовом основании растения.
После очистки прививочного места на розе, прививка стала чистой и выглядит уже получше. Для того чтобы стимулировать рост почек из подготовленной нами части куста, нужно создать для розы условия повышенной влажности. Поэтому после того как мы розу почистили, ей создаём тепличные условия. Для этого можно взять обычную пластиковую банку объемом 5 л., обрезать у неё днище и накрыть наш обрезанный кустик оставляя его в таком виде 1-2 недели.
Далее будем внимательно смотреть за прививкой на розе на предмет наличия просыпающихся почек. Но даже если роза выглядит абсолютно мёртвой и даже если прошло ещё 2-3 недели а она не просыпается не спешите её выкапывать. Бывает так что уже в июне просыпаются новые почки, много раз бывает что с розой уже попрощался и когда выкапываешь а у неё из корня пошли новые почки. Поэтому подержите её подольше до середины лета может быть даже до осени, шанс ещё есть что она жива и проснётся.
Не всегда можно сразу же после снятия укрытия определить жив куст или нет. Иногда пройдёт несколько недель прежде чем садовод увидит у основания подмёрзшего куста розы долгожданную почку из которой потом отрастает роза.
От чего зависит зимостойкость розы?
В первую очередь конечно от сорта. Например чайно-гибридные розы имеют в родстве розу китайскую, которая редко подвергается температурам ниже 0, соответственно они зимуют как правило хуже других, поскольку они менее зимостойкие по своей родословной. Роза ругоза например родом из Китая и она выносит температуру до - 40, живёт и на песке и в солёных почвах и выдерживает практически любые "издевательства" со стороны природы.
Зная откуда родом сорт можно с какой-то степенью вероятности предположить на сколько он зимостойкий. Старинные розы родом из Европы: роза галльская, роза альба зимуют в нашей полосе иногда даже без укрытия или с минимальным укрытием. А те розы которые от них произошли они тоже как правило зимуют хорошо. Например всем известные розы Дэвида Остина, Остин скрещивал старинные розы с современными и соответственно многие из Остиных сортов достаточно хорошо зимуют в Москве и Подмосковье зарекомендовав себя со стороны хорошо зимующих сортов роз.
Подготовка роз на зиму.
Помимо этого не маловажное значение имеет то как вы розу готовите к зиме, даже если у вас зимостойкий сорт и вы её кормили до осени азотом, она не успела закончить рост, пришли грянули морозы она естественно замёрзнет. Поэтому как только наступает июль розы перестаём азотом кормить, и начинаем готовить её к зиме чтобы побеги успели вызреть и хорошо перезимовать. Для этого розам необходим фосфор и калий, обычно подкармливают розы золой, ну можно и обычным суперфосфатом. Ещё очень хорошо для роз калийная селитра, это уже можно подкормку сделать в сентябре.
Кроме этого розу важно правильно накрыть, даже если мы накрываем не тканым материалом, который пропускает влагу и воздух, лучше накрыть им по раньше пока земля ещё сухая, потому что если мы накрываем по мокрой земле то у нас под укрытием всё равно остаётся сырость. А сырость это тот самый инфекционный ожёг, это те самые морозобоины которые появляются когда вода попадает в кору и то самое подпревание коры.
Третий фактор успешной зимовки роз это правильный выбор места. Нужно правильно подбирать участок для роста цветов. Посадка роз не должна быть в сырости, весной не должно быть подтопления и снег не должен задерживаться. Желательно чтобы не было затенения, в низинах тоже розы чувствуют себя не очень, вода стоит долго, корням не хватает кислорода соответственно роза хуже зимует. Поэтому посадка розы делается всегда на высокое место, не заливаем её водами, и стараемся делать хороший дренаж.
Но бывают и необъяснимые случаи. Многие розоводы предпочитают посадку роз нескольких кустов одного сорта в одну посадочную яму, чтобы получить более обильное и эффектное цветение. Какое же бывает их разочарование когда оказывается что даже розы одного сорта и цветут и зимуют по разному.
Зимовка роз в Москве и Подмосковье.
Нашим розоводам стоит помнить,что мы находимся в зоне рискованного земледелия и зимовка может принести не мало сюрпризов, но не стоит расстраиваться если даже роза плохо перезимовала. Вполне вероятно что она пойдёт хорошо в рост и летом порадует вас цветением.
Нашим розоводам очень повезло, потому что буквально за последние несколько лет стали к нам в Москву и Подмосковье завозить очень много сортов роз из самых разных питомников. И у нас появилась возможность испытать как зимуют в наших условиях английские розы, розы французских питомников, даже итальянские розы. Поэтому будем пробовать и смотреть что получится.
Розы гораздо более живучие растения чем кажется на первый взгляд, именно по пути выведения более и более неприхотливых и зимостойких роз идёт современная селекция.
После того как мы обработали почву в розарии пришло время первой весенней подкормки. Можем использовать азотосодержащие минеральные удобрения или любое органическое перепревшее - компост, навоз.
Отрезавши и удаливши на розе всё неперезимовавшее и подняли розы нужно обязательно убрать все растительные остатки, особенно если вы не обрезали листья на зиму у роз. В этих опавших листьях, веточках зимуют возбудители заболеваний, многие вредители, поэтому это мероприятие позволит нам избежать множества неприятностей в течении лета. То что мы сгребли необходимо сжечь, чтобы не распространять болезни в саду. Накрывая розы нетканым материалом называется он лутрасил спанбонд - эта очень удобная вещь для розоводов.
Штамбовые розы.
Штамбовая роза - прививка сделана не в корень шиповника, как у обычного куста а на ствол. Так что у нас получается настоящее розовое деревце. Штамбовые розы лучше поднимать сразу, т. к если земля ещё не совсем оттаяла на ярком солнышке и на ветру крона может быстро высохнуть. Поэтому после того как мы раскрыли розу, штамб пускай ещё проведёт 1-2 недели в таком пригнутом положении, а поднимем мы его попозже.
Нужно сказать что штамбовых роз наши розоводы очень боятся, считают сложными в культуре. На самом деле если знать некоторые особенности штамбовых сортов роз, они достаточно хорошо себя чувствуют в наших садах и не плохо зимуют.
Роза на штамбе сорта де ферри она стабильно очень и хорошо зимует в нашей климатической полосе Москвы и Подмосковья. На зиму розу подкапывают вилами и пригибают к земле.
Весной землю для роз в розарии нужно разрыхлить, а лучше перекопать. Ведь за зиму почва слежалась, уплотнилась и для того чтобы корням было легче дышать её нужно как следует прорыхлить. Обычно перекопку розария делают вилами, потому что это позволяет не повреждать корни и при этом глубоко разрыхлять почву. Одновременно с разрыхлением почвы мы удаляем первые весенние сорняки, весной они растут особенно активно, а розы не любят конкуренции корням поэтому чем раньше мы их удалим, тем лучше для кустов роз.
Если вы на зиму розы окучивали сейчас самое время отгрести окучку. Окучивать розы можно песком или торфом, многие на зиму розы не окучивают. Советуют розу для зимовки обрабатывать медь содержащими препаратами - медным купоросом, оксихомом и т.д. Этого можно не делать, ведь медь может накапливаться в почве и это вредно и может тормозить развитие роз.
Как правило посадка роз в саду делается из разряда привитых растений. Корни это шиповник, а сам куст это культурный сорт. Место прививки должно находится сразу под поверхностью почвы. За зиму розу могло либо выпереть из земли, тогда прививка оказывается на улице, либо утянуть наоборот под землю. И то и другое не очень хорошо и нам это нужно исправить. Если прививка находится на розе выше уровня почвы - это активизирует рост побегов шиповника, дичков. Если прививка оказывается слишком глубоко, то побеги которые оказываются под землёй могут дать свои собственные корни. На собственных корнях роза как правило начинает расти похуже, поэтому этого тоже лучше избежать.
Черная пятнистость
Повреждения:
Листва покрывается черными пятнами, нижние листья желтеют и опадают. Cильно пораженные кусты "лысеют" полностью. Обычно проявляется во второй половине лета.
Меры борьбы:
Профилактические опрыскивания препаратами, содержащими манкоцеб ("Профит", "Ридомил Голд") и пенконазол или триазол ("Скор", "Топаз"). Можно попробовать "Фитоспорин" или "Тиовит Джет". Помогают регулярные, раз в неделю, опрыскивания слабым настоем коровяка (1:20). Пораженные листья собирают и сжигают - возбудитель зимует в растительных остатках. Со схожими заболеваниями (пурпуровой пятнистостью, септориозом, церкоспорозом
) борются так же.
Ржавчина
Повреждения:
Ржавчина - опаснейшее заболевание, настоящий бич европейских садов. На листьях появляются ярко-оранжевые пятнышки. По мере развития заболевания их количество увеличивается, они чернеют, а с изнанки становятся ржаво-бурыми. Найти их можно и на побегах. При сильном поражении роза может погибнуть.
Меры борьбы:
Самое эффективное - сочетать хирургические меры (обрывать пораженные листики) с профилактическими опрыскиваниями теми же фунгицидами, как и при лечении черной пятнистости, желательно чередовать действующие вещества. Весной кусты, болевшие ржавчиной, нужно низко обрезать, а побеги сжечь.
Фотогалерея заболеваний и вредителей розы
Мучнистая роса
Повреждения:
Поражает розы обычно в прохладную влажную погоду. Листья деформируются, покрываются белым мучнистым налетом. Страдают в основном бутоны, молодые побеги и листочки.
Меры борьбы
: При начальных стадиях поражения мучнистой росой отлично помогает зола: куст обрызгивают водой, опудривают золой, через пару часов растение снова тщательно промывают водой. При сильном поражении помогут препараты на основе триазолов ("Топаз", "Скор"), перед обработкой самые больные листья предварительно убирают.
Ложная мучнистая роса
Повреждения:
Считается болезнью тепличных роз, но часто появляется и в садах. На листьях и побегах появляются фиолетовые пятна неправильной формы, они быстро разрастаются, листья опадают. Быстрее развивается в прохладную влажную погоду, в жару распространение тормозится.
Меры борьбы:
Биология возбудителя этого заболевания сходна с фитофторой, поэтому от ложной мучнистой росы эффективны те же препараты: "Профит", "Ридомил Голд" и т.п. Пораженные побеги обязательно нужно обрезать и сжигать - гриб зимует в молодых побегах.
Вредители
Если на ваших розовых кустах обнаружены большие скопления вредителей, вряд ли вы обойдетесь без инсектицидов. Инсектициды - препараты для борьбы с насекомыми. Бывают контактными и системными. Первые эффективны при непосредственном контакте с вредителем и хороши мгновенным действием. Системные препараты работают иначе: проникая в ткани растения, они делают его ядовитым для насекомого. Отведав такое "блюдо", вредитель погибает. Системные препараты действуют не так быстро, зато можно не беспокоиться о том, попадет ли препарат на вредителя.
Повреждения:
Розанная тля - самый распространенный вредитель роз. Мелкие сосущие насекомые покрывают молодые побеги. Если тли много, побеги деформируются, цветки могут не раскрываться.
Меры борьбы:
Эффективны любые инсектициды. Из народных средств хорошо помогает настой крапивы. Если тли немного, ее можно просто собрать руками.
Нисходящий розанный пилильщик
Повреждения
: В начале лета молодые побеги поникают как будто от жары. Если отломить побег, внутри обнаружится ход и маленькая личинка.
Меры борьбы:
Контактными инсектицидами личинок внутри побега не достать, поэтому нужно проводить весной и в период лета пилильщиков профилактические опрыскивания системными препаратами ("Актара"). Обрезка и сжигание поврежденных побегов поможет снизить поголовье личинок.
Слизистый розанный пилильщик
Повреждения:
Откладывает яйца в ткани листа. Появляющиеся из них крошечные личинки выедают мякоть, отчего листья выглядят "кружевными".
Меры борьбы:
Так же как и в случае с нисходящим пилильщиком, эффективны профилактические опрыскивания системным инсектицидом, а также сбор поврежденных листьев.
Трипсы
Повреждения:
Повреждают бутоны и цветки - они становятся уродливыми, края лепестков выглядят подсохшими или объеденными. Трипсы - это крошечные, меньше миллиметра, быстро бегающие насекомые, их можно обнаружить, если встряхнуть цветок.
Меры борьбы:
Сбор поврежденных цветков, других эффективных методов нет. К счастью, нашествие трипсов случается не каждый год. Для профилактики осенью перекапывают почву и убирают опавшую листву, под которой трипсы зимуют.
Розанная цикадка
Повреждения:
Листья покрываются белыми точками. Самих цикадок обнаружить сложно, но на изнанке листа можно найти белые "шкурки" вылупившихся насекомых. На первый взгляд вред невелик, но при большой численности цикадки сильно ослабляют розы, выса сывая сок, и тормозят их рост.
Меры борьбы:
2-3 обработки системным инсектицидом.
Листовертки
Повреждения:
На кусте появляются характерные "сигаретки" из скрученных листьев. Если развернуть эту трубочку, то внутри обнаружится личинка вредителя.
Меры борьбы:
Как и с прочими грызущими вредителями (гусеницами и личинками) - опрыскиванием контактными и системными инсектицидами. Помогает также ручной сбор вредителей.
Паутинный клещик
Повреждения:
В начальной стадии листья покрываются белыми точками, при сильном поражении - тонкой паутинкой, желтеют и опадают. Если перевернуть лист, на изнанке можно разглядеть крошечных клещиков, они могут быть зелеными или оранжевыми.
Меры борьбы:
Обычный вредитель комнатных роз, встречается и в открытом грунте при повышенной сухости воздуха. Клещика очень легко извести любым акарицидом, например, "Фитовермом". В качестве профилактики помогает частое опрыскивание водой для увеличения влажности воздуха.
Долгоносики
Повреждения:
Молодые бутоны надламываются и опадают: долгоносики подгрызают цветоножки и откладывают туда яйца.
Меры борьбы:
Весной необходимо проводить профилактические опрыскивания системными инсектицидами. Поврежденные бутоны обязательно собирать и сжигать - это поможет снизить численность долгоносиков.
Одно из самых любимых женских увлечений - цветоводство. И страсть эта понятна. Очень приятно своими руками создавать красоту. А один из самых популярных цветков – роза. Она занимает почетное место и в букете, и на клумбе. Даже дарят чаще всего розы. Но несмотря на банальность, которой нередко оперируют почитатели экзотики, утонченная красавица остается королевой.
Те, кто занимается венценосными цветами, достоин похвалы. Все трудности отступают на второй план, когда роза зацветает. Это лучшая награда. Правда, некоторые проблемы ввергают цветоводов в ступор. Почему у розы белеют листья? Отсутствие цветов или желтизна и то привычнее. А белые листья? Если это непростая пигментация, то стоит к розовому кусту присмотреться внимательнее.
Мучнистая роса
Опасное и популярное среди роз заболевание. Особенно подвержены ему чайные и ремонтантные сорта. Хотя устойчивых к мучнистой росе видов нет.
Возбудитель сей гадости – грибок Сферотека Панноза. При заражении поражаются все части куста.
Перечислим признаки по мере развития заболевания:
1) листья и бутоны покрываются белым мучнистым налетом, иногда напоминающим густую паутинку;
2) спорная грибница становится плотнее, а налет буреет;
3) листочки заворачиваются;
4) поврежденные части стеблей иссыхают и отмирают;
5) роза слабеет.
Больной цветок не может пережить зиму и погибает.
Патогенный грибок размножается в течение всего сезона. Ветер может переносить его на большие расстояния. Происходит заражение других растений.
Теперь мы знаем, почему у розы скручиваются листья и белеют. Как спасти королеву? Начать нужно с агротехники. При правильном уходе цветок становится устойчивым к различным заболеваниям. Заражение может случиться. Но накопленный иммунитет будет подавлять жизнедеятельность грибка. У цветовода больше шансов полностью излечить растение, не допустить развития болезни.
Иммунитет к заболеванию ослабляют следующие факторы:
- переизбыток азота в почве;
- нехватка кальция, который отвечает за крепость стеблей и листьев;
- неправильный полив (вреден как недостаток, так и излишек);
- густые посадки розовых кустов.
Итак, при появлении первых признаков заболевания налаживаем агротехнику:
А) Вносим подкормки на основе фосфора и калия (калий повышает устойчивость к грибковым патологиям, а фосфор участвует в обмене веществ и дыхании, поддерживает тургор тканей);
Б) Следим за поливом роз;
В) Не допускаем переизбытка азота (в период образования бутонов и цветения от азотных удобрений лучше отказаться).
а) оборвать поврежденные листики;
б) опрыскать растение однопроцентной бордоской жидкостью;
в)повторить обработку через пять дней.
Меры профилактики:
а) купленный розовый кустик опустить в раствор медного купороса на четверть часа;
б) развести в десяти литрах воды стакан золы, выдержать пять суток, опрыскать розу этим составом;
в) посыпать почву вокруг цветов золой и заделать тяпкой.
Белая пятнистость
Особенно активно буйствует в дождливые периоды и в густых посадках. Возбудитель – грибок Септория.
Симптомы:
1) Поверхность листа покрывается белыми или насыщенно-серыми пятнами, которые увеличиваются и сливаются друг с другом;
2) Пятна окаймлены тонкой красной полоской;
3) С наступлением осени по центру пятен появляются черные выпуклые тела;
4) Листья по всему кусту начинают рано сохнуть и осыпаться.
Вернуть розе здоровье помогают следующие мероприятия:
1. Поврежденные листья обрывать, собирать и сразу сжигать.
2. Обработать заболевшую розочку фунгицидом. Повторить через неделю.
3. Народное средство от белой пятнистости – отвар крапивы и хвоща. Им можно закрепить лечебный эффект.
Меры профилактики:
1. Регулярно подкармливать розы комплексными удобрениями (очень осторожно – с азотом);
2. Осенью глубоко перекапывать землю;
3. Вокруг цветов положить мульчу;
4. Своевременно убирать опавшие листья;
5. Пару раз за сезон дать калийную подкормку (можно корневым и внекорневым способом).
Но лучшая профилактика – правильный уход. Тогда не будет вопросов типа: почему у розы красные листья, желтые или белые?
