Из-за чего страдают комнатные розы зимой?
Выращивание роз в комнатных условиях – дело довольно хлопотное. Обычно встречаются так называемые комнатные розы, которые издавна растут в домах - плоды народной селекции. А в последнее время ещё стали выращивать миниатюрные розы, купленные в цветочных магазинах. Вот эти два вида более-менее нормально переносят жизнь в квартире. Но зимой ситуация осложняется из-за слишком сухого и теплого микроклимата в наших квартирах. Розочкам для нормального развития нужен яркий рассеянный свет и свежий прохладный воздух. Это основные правила успешного выращивания царицы цветов. С весны до осени всем этим их довольно легко обеспечить, выставив в сад или на балкон. Но с наступлением отопительного сезона ситуация становится критической. Световой день заметно сокращается, солнца мало. А из-за отопления в квартирах жаркий и слишком сухой воздух. В принципе, розы хорошо растут при температуре от 10 до 25 градусов, легко переносят небольшие заморозки. Вот только перегрева они категорически не терпят – это первая зимняя проблема. Чтобы подготовить розы к зимовке, уже в конце лета нужно обратить внимание, чтобы удобрения для подкормки не содержали азот, поскольку растения постепенно переходят к периоду покоя. Постепенное снижение температуры воздуха до 10°С способствует этому процессу. Именно поэтому розы можно долго не забирать в комнату с улицы, потому что в квартире такой температуры не будет. После пожелтения и опадения листьев стебли укорачивают, оставляя пеньки высотой не более 10 см с несколькими почками. Период покоя длится примерно с середины осени до февраля, поэтому для роз оптимальным будет прохладное место с температурой от +3 до +6°С, например, подвал. В городских условиях подойдёт застекленная и утепленная лоджия, где зимой температура воздуха не опускается ниже +2 +4 °С. После опадения листьев полив практически полностью прекращают, лишь изредка слегка смачивают земляной ком, потому что полное пересыхание почвы может оказаться губительным для корневой системы. Если же кроме подоконника ничего подходящего нет, размещать розы на зиму следует на хорошо освещенном окне и при этом следить, чтобы там не было слишком жарко. Для этого можно отгородить подоконник от комнаты широкой полоской пленки, создав такую изолированную камеру с пониженной температурой, желательно не больше +15°С. Листья при такой температуре часто сохраняются на веточках, но рост останавливается. Поливать изредка, не допуская полной пересушки почвы. При таком варианте зимовки нужно особенно тщательно следить за состоянием роз, ведь именно в сухих теплых условиях наиболее вероятно появление паутинного клеща – самого распространенного их вредителя. Сухой воздух, приводящий к появлению клеща, – вторая проблема, которую можно решить регулярным опрыскиванием роз или поставив горшки на поддоны с влажным керамзитом. Если вы заметили пожелтение, усыхание и опадение листьев – посмотрите на нижнюю сторону листа. Там может быть мелкая паутинка и мелкие паучки – это и есть клещ. Отчаиваться не стоит. Купите препарат «Актеллик», разведите как указано в инструкции и опрыскайте растения 3-4 раза с интервалом в 10-14 дней, стараясь обработать нижнюю сторону листьев. Смывать раствор не нужно.
Как только почки трогаются в рост в конце зимы, нужно произвести обрезку и начинать подкармливать слабым раствором удобрений. На растении оставляют 4-6 хорошо вызревших веточек, укорачивая их до 5-8 см, чтобы на каждой имелось по 3-5 почек. При этом верхняя почка должна быть обязательно направлена не внутрь будущего кустика, а наружу. Обрезая розы, следует помнить, что миниатюрные виды достаточно укоротить на одну треть. С наступлением устойчивого тепла комнатные розы желательно на всё лето отправить на открытый воздух: на балкон или лоджию, в сад. Это очень благоприятно сказывается на их общем состоянии и способствует длительному и обильному цветению до самой осени. Ведь роза – уличное растение, поэтому летние каникулы на свежем воздухе ей жизненно необходимы.
Но, к сожалению, срезанные цветы из магазина проживут, от силы, неделю, после чего их придется выкинуть, и красота исчезнет. Но ведь так хочется, чтобы розы окружали девушку всегда, в любое время года. Выход в том, чтобы посадить розы самим. Тогда эти замечательные цветы будут радовать ваш глаз каждый день. Главное — выяснить, как за розами правильно ухаживать.
Уход за комнатными розами
Эти мини-розочки можно встретить на многих подоконниках. Комнатные розы привлекают людей своей миниатюрностью, разнообразием, приятным ароматом. Но часто, вскоре после покупки, красивый розовый кустик превращается в облезлую колючую веточку безо всякого намека на цветы. И никакие подкормки не помогают исправить ситуацию. Проблема в неправильном уходе. Оказывается, уход за комнатной розой — целое искусство.
Роза появилась в доме
В домашних условиях обычно выращивают ремонтантные, чайно-гибридные, пернецианские и полиантовые розы. Внешне они различаются не сильно. Важно то, чтобы приобретенное вами растение было выращено из черенков, так оно лучше приживется и будет развиваться. Если правильно соблюдать все требования по уходу за комнатными розами, за пять-шесть лет из маленького неказистого кустика вы сможете получить большое, здоровое, обильно цветущее растение.
Не надо спешить пересаживать только что купленный цветок. Поставьте розу на восточное или юго-восточное окно на пару дней, чтобы она привыкла к новому микроклимату.
Растения надо поливать по мере высыхания почвы. В период активного роста полив требуется более обильный. Вода для полива может быть обычной водопроводной, но отстоявшейся не менее суток и комнатной температуры.
Нравится розам и опрыскивание листьев холодной водой. Проводить его надо вечером, холодной кипяченой водой или же раствором специальных удобрений. Но увлекаться не стоит, лучше проводить опрыскивание не чаще, чем раз в два дня, даже летом.
Пересаживать розу надо аккуратно, не разрушая ком земли и не тревожа корни. Если на корнях вы увидите серые или белые гранулы удобрения, не удаляйте и не смывайте их. С верха земляного кома надо убрать немного старой земли, аккуратно разрыхлив ее.
Для хорошего роста, розам необходима питательная почва. Например, очень нравится растениям такой вариант: 4 части дерновой земли, 4 части перегнойной земли, 1 часть песка. Так же добавьте в почву гранулы комплексного удобрения. Если у вас нет возможности сделать почвенную смесь самостоятельно, можно приобрести специальную, уже готовую.
Пересаживая розу, правильно подберите горшок для нее. Горшок должен быть больше предыдущего в диаметре на 2-4 сантиметра, в высоту — на 5-7 сантиметров. Если горшок керамический и абсолютно новый, перед посадкой замочите его в теплой воде на 2 часа. Если же в горшке уже что-то раньше росло, промойте его при помощи жесткой щетки в теплой воде. Но ни в коем случае не применяйте мыло!
На дно горшка, приготовленного для пересадки розы, надо уложить слой дренажа (предпочтительно, керамзита), толщиной примерно 1 сантиметр. Если же в горшке отсутствует сливное отверстие и сделать его невозможно (например, это керамический горшок), слой дренажа должен быть не менее 3 сантиметров. Поверх дренажа насыпают слой земли с гранулами удобрения, а потом присыпают землю уже без удобрения.
Перед пересадкой розу обильно поливают и дают постоять 20 минут, чтобы вода пропитала всю почву. Затем аккуратно переверните горшок с розой, придерживая растение одной рукой, и аккуратно встряхните. Ком земли должен легко вывалиться из горшка. Поставьте растение в подготовленный горшок, присыпьте со всех сторон новой землей. Когда почва подсохнет, уплотните ее и подсыпьте новой. Между краем горшка и поверхностью почвы должно быть расстояние около 2-3 сантиметров. Розу на время уберите в тень, поливать растение не нужно.
Через сутки, после пересадки, поставьте розу на привычный подоконник. Следите за тем, чтобы роза не должна перегреваться в жару. В жаркие дни полив растения можно проводить два раза в сутки, лучше утром и вечером, пока на растение не попадают солнечные лучи. Полив проводится под корень, чтобы капли не попали на листья. Иначе, солнечные лучи, преломляясь в капле, могут вызвать ожог листьев.
Где-то через месяц после пересадки, если начинается период активной вегетации, растение надо начать подкармливать. Делать это надо раз в две недели. Подойдет полное минеральное удобрение, либо раствор коровяка. Так же можно опрыскивать листья розы раствором специальных удобрений. Но НЕЛЬЗЯ подкармливать только что пересаженное или больное растение. Подкормку надо проводить вечером после полива. В холодную погоду от подкормки лучше воздержаться.
Уход за розой по временам года
Осень. Когда ночная температура будет опускаться до 15-12 градусов, розу с балкона (если она стояла там) стоит перенести в комнату и поставить на южный подоконник. Как только роза перестанет цвести и формировать бутоны, ее надо начать готовить к зимовке. Подготовка растения к зимовке заключается в том, что сокращается частота полива (давать земле оставаться сухой по 2-3 дня перед поливом), прекращают вносить подкормку. На зимовку розу можно поставить на холодный подоконник. Если же такового нет, поставьте розу между рамами окна или же не утепляйте окно, где стоит роза. В любом случае, рядом с зимующей розой не должно быть электробытовых и нагревательных приборов.
Перед зимовкой розу обрезают. На каждой ветке надо оставить по 5 живых почек, листья удалять не надо. Если перед зимовкой не провести обрезку растения, весной роза начнет цвести гораздо позже, чем могла бы, да и цветение будет менее обильным. К тому же, куст, который периодически не обрезают, выглядит неопрятно, вытягивается и вовсе может перестать цвести. В крайнем случае, проведите обрезку ранней весной. Но сделать это, в любом случае, надо обязательно.
Те ветки, которые вы обрезали, можно укоренить и использовать для размножения розы. Секатором нарежьте черенки на кусочки 15 сантиметров длиной, оставив на них по 3-4 живых почки. Так же оставьте по 3-4 листа. Черенок поставьте в воду комнатной температуры, пока не появятся корешки. Обычно это происходит через пару недель, но лучше подождать, пока корешки не станут более-менее разветвленными. После этого посадите черенки в небольшие емкости. Если вы проводили обрезку розы и укоренение черенков осенью, уже к весне черенки подрастут и будут цвести.
Зима. Зимой роза не будет расти и цвести, начнет сбрасывать листья. В этот период растение надо редко поливать, периодически опрыскивать листья. Если в комнате, где зимует роза, имеется центральное отопление, поставьте горшок с растением на поддон с галькой и следите, чтобы галька всегда оставалась влажной. Это поможет уберечь розу от чрезмерной сухости воздуха в помещении.
Весна. Весной роза вновь возобновит свой рост, обзаведется новыми листьями и веточками. Надо вновь начать обильный полив. В самом начале, когда роза тронется в рост, надо подкормить растение минеральным удобрением, либо раствором коровяка или птичьего помета. Раствор коровяка готовится следующим образом: в емкость помещают 1/3 части коровяка и 2/3 части воды, посуду закрывают и оставляют на 3-4 дня, периодически помешивая содержимое. Когда раствор станет светлее, это значит, что брожение закончилось, и удобрение готово к использованию. Получившийся раствор надо разбавить отстоявшейся водопроводной водой в пропорциях — 1 часть раствора к 15 частям воды.
Подкормку надо проводить после обычного полива. Если вы хотите, чтобы вашу любимую розу украшали крупные цветы, как только завяжутся бутоны, подкармливайте растение раз в неделю. Так же следите, чтобы в этот период роза не испытывала недостатка во влаге и свете. Поставьте растение на самое светлое окно, поливайте по мере высыхания почвы, по вечерам периодически опрыскивайте холодной водой из пульверизатора. Пересадите розу, если в этом есть необходимость. Не важно, в какое время года вы будете это делать (если есть необходимость, розу можно пересадить даже зимой). Главное — не повредить нежные корешки.
Когда закончатся заморозки, розу стоит вынести на балкон или в сад. Только приучайте розу к яркому солнцу постепенно: сначала выставьте горшок с растением куда-то в тенистый уголок, а на солнце непосредственно выставьте где-нибудь через 2 недели. Ну или прикрывайте растение листом бумаги, с прорезанными в нем в шахматном порядке полосками (особенно актуально, когда на балконе нет места, что цветок можно было бы укрыть от солнца.
Хоть за розами уход требуется достаточно кропотливый и обильный, на самом деле, ничего сложного в нем нет. Просто сделайте своей привычной регулярные поливы и подкормки растения. Тогда цветок ответит вам взаимностью и будет радовать большими пышными розочками с ранней весны и до поздней осени.
Елена Иванова ikirov.ruУКРЫТИЕ РОЗ. ЗАЩИТА РОЗЫ ЗИМОЙ
Цветоводство, роза, укрытие роз, укрытие роз рубероидом, укрытие штамбовых роз
Как защитить розы от зимних холодов, ведь роза – особа царственная и требует исключительно тщательного зимнего укрытия, надежного и комфортного.
Этапы укрытия розы
Чтобы розы комфортно чувствовали себя в зимних условиях, нужно выбрать наиболее надежный способ укрытия и сделать все не в аварийном порядке, а поэтапно.
Уже в конце лета следует заняться санитарной обработкой розы. Лучше всего опрыскать листья и стебли раствором кальцинированной соды (50-60 г на 10 л воды) с добавлением хозяйственного или зеленого мыла (30-40 г). Даже если такой раствор попадет на цветки, он их не испортит, как другие препараты. Во второй половине сентября растения еще раз дезинфицируют, но уже раствором хлорокиси меди (50 г на 10 л воды) или 2%-ной бордосской жидкостью. В начале октября обрезают и сжигают листья, а также молодые, невызревшие побеги; если их оставить, они легко загниют под укрытием и могут стать источником распространения инфекции. Затем подрезают здоровые крепкие стебли. Обычно на каждом побеге оставляют 5-7 глазков (почек), что обеспечит хорошее развитие розы в следующем году.
Меры профилактики для защиты розы от заморозков
В начале октября приступают к предварительному укрытию роз. Для этого используется традиционный, хорошо зарекомендовавший себя еловый или сосновый лапник. Лапник подкладывают под кусты, а побеги осторожно пригибают к земле и закрепляют металлическими шпильками длиной 30-35 см (для этого подойдут обрезки старой арматуры). Если кусты роз большие, разросшиеся, то побеги сгибают особенно бережно: медленно, начиная снизу, чтобы они не сломались. Лучше это делать в сухую погоду, когда температура воздуха еще не опустилась ниже 2-6°С. При сильных заморозках ветви роз становятся хрупкими и легко обламываются.
В это же время стебли растений еще раз опрыскивают раствором медного купороса (200 г на 10 л воды). Если розы поражены ржавчиной, то используют железный купорос (300 г на 10 л воды) или нитрафен (200 г на 10 л). Обработанные кусты окучивают торфом или почвой, которую берут со свободных гряд, - по 1,5-2 ведра на каждое растение. Чтобы дождь не смывал раствор с ветвей, растения сразу же накрывают пленкой. Под таким укрытием розы должны находиться в течение месяца, до ноября.
В первой декаде ноября приступают уже к капитальному укрытию роз. К этому времени завершается вызревание и закаливание почек. На растение укладывают многослойное укрытие: сначала - еще один слой лапника, потом толь, который будет защищать кусты от намокания, а сверху все это засыпают 10-12-сантиметровой «шубой» из торфа или земли, смешанной с опилками. Торф лучше использовать верховой, рыхлый, поскольку он быстро промерзает и медленно оттаивает, что особенно важно зимой с резкими перепадами температур и частыми потеплениями.
Укрытие роз рубероидом
Метод укрытия роз с помощью каркаса и рубероида несколько сложнее, но зато достаточно надежен. До наступления заморозков кусты окучивают песком на высоту 20-30 см, удаляют листья, а невызревшие побеги опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Пока побеги гибкие, эластичные, их пригибают и связывают попарно. Это удобно делать, если растения высажены на рабатках в 3-4 ряда, на расстоянии 40-50 см друг от друга. Если побеги толстые и не сгибаются, их лучше подрезать на уровне укрытия. Над подготовленными таким образом кустами устанавливают прочные каркасы высотой 50 см из гнутых труб или металлических прутьев. После первых заморозков удаляют все листья и бутоны. На каркас укладывают рубероид, причем торцы конструкции оставляют открытыми до наступления постоянных морозов 8-10°С. После этого их также закрывают рубероидом. Сверху натягивают пленку, надежно закрепляя ее бечевкой и прижимая к земле камнями, или присыпают землей. Пленка в этом случае не только дополнительно утепляет растения, но и сохраняет укрывной материал от намокания. В марте, в оттепель, открывают на некоторое время торцы и затем оставляют в них небольшие отверстия для вентиляции. По мере потепления удаляют снег с укрытий, делают отводные канавки. В пасмурные дни открывают северную или восточную боковину, а затем постепенно снимают и все укрытие. В солнечную погоду притеняют розы бумагой. Когда земля окончательно оттает, кусты разокучивают. Над плетистыми и миниатюрными розами каркасы не ставят. Плетистые розы снимают с опор, укладывают на лапник или доски, пришпиливают к земле и окучивают землей, торфом или песком (миниатюрные только окучивают). Сверху на растения укладывают рубероид и накрывают его пленкой, которую плотно прижимают к грунту.
Воздушно-сухой способ укрытия роз
Еще один способ укрытия роз — воздушно-сухой, он считается вполне надежным в наших условиях. Перед укрытием нужно предварительно провести ряд профилактических мер. В конце октября (в зависимости от погоды), все листья удаляют, а побеги укорачивают на 1/3 длины. Убирают вокруг кустов все растительные остатки, выпалывают сорняки и рыхлят землю. Для профилактики заболеваний за 10 дней до укрытия кусты обильно опрыскивают медно-мыльной эмульсией (75 г стирального порошка и 20 г медного купороса на 10 л воды). Вместо стирального порошка можно воспользоваться хозяйственным мылом. Через 5-6 дней кусты обрабатывают раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Непосредственно перед укрытием побеги и почву обильно посыпают золой, которая хорошо подсушивает грунт и препятствует распространению мучнистой росы. В сухую погоду вдоль гряд устанавливают щиты из досок (длиной 1-1,5 м и высотой 70-80 см), укрепляя их через каждые 30-40 см кольями и поперечными планками, затем накрывают полиэтиленовой пленкой. Торцы заделывают с наступлением устойчивых холодов и устанавливают вдоль гряд второй заслон из щитов на расстоянии 10-12 см от первого. Пространство между ними засыпают торфом или землей. При этом способе защиты лапник, листья, опилки не используют. Внутри деревянного укрытия (зимой оно не проветривается) всегда сухо и достаточно воздуха для дыхания растений. Укрытие снимают постепенно в конце марта - начале апреля. Через полмесяца, когда почки тронутся в рост, побеги обрезают, оставляя по 3-5 глазков. Опрыскивают медно-мыльной эмульсией и спустя 2-3 дня землю вокруг кустов посыпают золой (слоем 1-2 см). Как показывает практика, такой способ защиты роз оправдывает себя даже в самые суровые зимы и в тех случаях, когда похолодания постоянно чередуются с потеплениями.
Укрытие штамбовых роз
В укрытии штамбовых роз - свои особенности. Их кроны перед зимним отдыхом очищают от листвы, укорачивают невызревшие концы побегов и стягивают шпагатом. Молодые растения можно пригибать к земле без всяких опасений, особенно если они посажены наклонно. Тем не менее укладывать их следует осторожно, чтобы не надломить растения у корневой шейки или же в месте, где есть какие-либо повреждения ствола (нужно проследить, чтобы ослабленное место оказалось на нижней части образующейся дуги. На легких почвах, хорошо пропускающих воду, для укладки кроны в земле выкапывают специальное углубление. Если же розарий разбит на более тяжелом грунте, то крону лучше оставить на поверхности, так как в ямке может скапливаться вода. Затем крону засыпают садовой землей слоем 20 см, особенно тщательно следует укрыть место прививки. Ствол также засыпают, нагребая землю над корнями. В сильные морозы укрытые на зиму розы можно дополнительно утеплить лапником. Сложнее защищать от морозов старые штамбовые розы с толстыми, уже несгибающимися стволами и большими тяжелыми кронами. Сгибать растение опасно - его можно сломать. Поэтому такие розы готовят к зимовке в стоячем положении. Для этого используют легкий и сухой оберточный материал. Нельзя укрывать растения не пропускающей воздух полиэтиленовой пленкой или бумагой со специальной пропиткой. Под ними в солнечную погоду температура резко повышается, а ночью резко падает, что крайне нежелательно для роз
